大公司越來越“敢于”宣傳自己香水里的合成成分。

“人類使用人工香精來做香水差不多有 150 年歷史了。但過去很少有人談起這件事�！� Cartier 的調(diào)香師 Mathilde Laurent 說，“這也許是缺乏勇氣�！�

Mathilde Laurent 說的是事實。一直以來，人類對“人工合成”四個字總有些忌憚。但在香水界，人工合成香精并不比天然香精更低級，事實上，它代表著一種生產(chǎn)力的進步，也為香水制造商帶去了新機會。有趣的是，直到最近小眾香水風(fēng)靡，“人工合成”、“實驗室制造”這些字眼才逐漸被香水制造商主動掛在嘴邊。

在 19 世紀(jì)晚期，市場上可供選擇的香精并不多，原料和半成品供應(yīng)商的數(shù)量也非常有限。很多時候，不同的香水制造選擇的供應(yīng)商可能是同一個，這就意味著市場出售的大多數(shù)香水其基礎(chǔ)成分大同小異，香水調(diào)制配方也沒有太大差別。因此除了品牌不同，實際上別無二致。

盡管在 19 世紀(jì) 30 年代出現(xiàn)了全新的溶液提煉方法能讓人們從花卉中更好地提煉出精油，但香水工業(yè)真正的進步是在人工香精出現(xiàn)之后。

1889 年，嬌蘭佳人發(fā)布了香水 Jicky 。在它之前，在女士的手腕或男士的領(lǐng)口只能聞到的是花香，而且往往只有一種花香。 Jicky 的出現(xiàn)意味著單一香調(diào)香水時代的終結(jié)，它向人們提供了三種香調(diào)，頭香是清新的柑橘和薰衣草味，有藥草香交織在內(nèi)；中調(diào)是濃郁的檀香木香；尾香則是混合了琥珀、麝香和麝貓味的動物香味。

這款香水的意義在于，它第一次同時將自然香味和人工合成物放在一起，制造出一種有點辣，也有點“奇怪”的味道。隨后，一系列的創(chuàng)新的人工合成香精進入了市場，包括能讓人想起紫羅蘭的紫羅酮，聞起來像霜的內(nèi)酯和人造麝香。

“人工合成材料讓現(xiàn)代香水工業(yè)成為可能�！� 調(diào)香師 Rodrigo Flores-Roux 說。他曾陸續(xù)為 Calvin Klein，Tom Ford 和小眾品牌 Arquiste 制作過香水�！皬臍v史角度來看，著名的香水要么是使用了從來沒有用過的人工合成原料，要么就是某種原料用得很過量。比如，著名的 Chanel No. 5 能走紅就有人工合成原料的功勞�！�

用人工合成香精的制作的香水佳作有很多。Chanel No. 5 使用的是脂肪醛，能散發(fā)出清新的柑橘香、花香味，還有明顯的肥皂味。1965 年，IFF（ International Flavors & Fragrances ）的化學(xué)家創(chuàng)造了一種合成麝香，聞起來像溫暖的皮毛，這種材料 1973 年被用在了 Jōvan Musk ，之后一度很流行；多環(huán)麝香化合物喀什米爾有木頭的香味，很溫柔，曾經(jīng)用在了 Donna Karan 的 Cashmere Mist 中。

“很多人會覺得香水就是由比如玫瑰、天竺薄荷、檀香木這 3—4 種物質(zhì)制作而成。因為它們也算是主要香味�！� Rodrigo Flores-Roux 說，“但通常一款香水平均包括 40—60 種原料。而且其中人工香精占到 70% ，天然香精只占 30%�！�

這樣看來，其實是人工合成香精塑造了人類對香水的認(rèn)知，但它們的風(fēng)頭卻被自然香精埋沒了。

成立于 2012 年的小眾香水品牌 Arquiste 的創(chuàng)始人 Carlos Huber 認(rèn)為，傳統(tǒng)觀念總是看扁人工合成香精�！斑@是一個錯誤的觀念。質(zhì)量就是質(zhì)量，有好的人工合成香精，也有不好的人工合成香精，就好像有好的天然香精，也有不好的天然香精。關(guān)鍵看你怎么用。” Carlos Huber 說。

如今最著名的幾個香料生產(chǎn)商 Symrise，F(xiàn)irmenich，IFF，Givaudan 和 Takasago 在早年就在使用人工合成香精。每個實驗室都招聘了一大堆博士和科研人員來做研究。有時候，他們很清晰地知道要尋找的東西，可以是一種聞起來更有氣勢的柑橘味道，或者是一種比較樸實的木頭味道。但更多的情況，他們只是在探索，看能得到什么樣的幸運結(jié)果。

“一個科學(xué)家可能設(shè)計一個實驗想要得到一種玫瑰的味道，結(jié)果得出來茉莉花的味道�！� IFF 的香水原料研究室主任 Anubhav Narula 說。

通常來說，這些實驗室的創(chuàng)造者一般分為三種類比：一類是純粹和自然香精打交道；第二類是最初實驗時用到自然香精做原材料，但隨后加入人工合成成分，以增加氣味的濃度，或者控制氣味在空氣中停留的時間；最后一類就是從頭到尾就只用人工合成的方式來做香精。

通常來說每家公司每年會向市場介紹 3—4 種香味。當(dāng)一個香水品牌想要得到一種新的香味，這些香料生產(chǎn)商就會提供選擇，這也是讓一家和公司和其他公司拉開差距的技術(shù)。比如，IFF 和 Givaudan 都向 Marc Jacobs 提交了香精的成功研發(fā)，持有最新原料的一方就能獲勝。

在紐約私立藝術(shù)類學(xué)院 Pratt Institute 教授香水課程的 Raymond Matts 也有一條自己的香水線 Aura de Parfum，他表示，實驗室制造出來的香味能讓為他的香水設(shè)計帶來很多質(zhì)感。

“如果想要表達(dá)性感，一種皮膚的感覺，或者是溫柔的關(guān)愛，要怎么做？我會用人工合成物，“它們甚至也可以‘點亮’一些自然香精，比如讓它們在空氣中停留的時間更長�！盧aymond Matts 說。

另一個問題是，人工香精也更環(huán)保。比如天然麝香需要從麝香鹿身上提取，現(xiàn)在這件事被視為違法。

“人工合成香精給了香水工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的信心，也讓我們知道我們能在那里找到一些味道，如何制作它們等�！� Rodrigo Flores-Roux 說。

Carlos Huber 則認(rèn)為，這就是未來。他還舉了個例子，Stella McCartney 比較著名的香水產(chǎn)品 POP 用了晚香玉味道的香精，這樣一來，就算生產(chǎn) 2500 瓶 POP 也不會毀掉一棵檀香木了。